Ha rám hallgatsz, és miért ne tennéd, akkor maradsz brushed vonalon, nem futsz neki mindjárt a brushlessnek. Persze ez alatt nem a H8 minit értem, hanem veszel egy gépet az Eachine Tiny QX szériából vagy a KingKong mikrogépeiből, hozzá egy távot és FPV szemüveget. A QX-ek közül szinte mindegy melyiket veszed, a legkedveltebbek a QX95, QX90, QX80. Ez utóbbiról a review-m itt találod. Nem fogsz szívrohamot kapni, ha odacsapod a gépet, minden filléres, és általában mindig van egy akció. Így márcus elején például az EX100 van aprópénzért. Nem kell törődnöd az ESC-ek flashelésével és a BorisB féle kismillió ESC protokollal, amitől még Hitler is agyvérzést kap.

A tiny QX-nál a távirányítója veszélyesebb. ;)

Viszont kedvedre kísérletezhetsz a CleanFlight / BetaFlight / iNAV triumvirátussal és megtanulhatod a PID tuningot és acro repülést. A CleanFlighthoz itt találhatsz egy jó kis összefoglalót.
A táv az rajtad múlik. Vagy veszel egy FlySky i6-ot és hozzá egy mikro vevőt (együtt cca 50$) vagy mindjárt egy FrSky Taranis lesz a befutó. Ez típustól függően 130$ - 200$, de szinte örök darab. Viszont a FlySky meg filléres, és a legújabb 10 csatornás firmwarerel nincs jobb ár/érték arányban. Talán csak a picit okosabb iRangeX i6X, de az is csak egy átbrandelt FlySky.

A távhoz vehetsz szimulátor kábelt, vagy csak simán rákötöd a PC-re a trainer porton át és egyből szimulátorozhatsz is. Van egy rakat lehetőséged, akár a mobilod is összekötheted a távirányítóddal. További infóért nézd meg a tx_to_pc_howto tag-el ellátott írásaim. Taranis tulajoknak jó hír, hogy nekik elég egy USB kábel, mivel a távjuk képes joystickként működni.

Ingyenes szimulátorok közül említésre méltóak: FPV Freerider, FPV Freerider Android, FPV Freerider Recharged, DRL Simulator. Fizetősek közül pedig a Liftoff-ot próbáltam és szeretem.

No, én elméletileg valahol itt tartok

Következő lépésnek egy micro brushless gépet javasolok, mint az Emax BabyHawk. A QX80 44g-ot nyom szárazon, a BabyHawk 60-at, így nyugodtan kiviheted a parkba, senkit nem fogsz agyonvágni. Viszont egy brushless gép egy kefés géphez képest egy rakéta. Főleg a függőleges emelkedésben van kakaó, így egy elszabott manőver nem feltétlenül fog becsapódást jelenteni. Ha ezt már jól tereled, jöhetnek a nagyobb és veszélyesebb madarak, nem kell majd félned.

Emax BabyHawk

A kis gépekkel veszélytelenségük ellenére parasztkodni nem ajánlott, és készülj fel rá, hogy mindenki úgy fog rád nézni a headsetedben, mint egy ufóra. Pont ezért jobb keresni egy raltíve nyugodtabb környéket, ahol nem kell kiskölyköket és kutyákat kerülgetned, és nem akarja elmondani az unatkozó mami, mi a baj a mai fiatalokkal. Viszont még így is nagyságrendekkel könnyebb repülésre alkalmas területet találni, mintha egy valódi versenygéppel akarnál csapatni. Könnyebben jutsz ki a terepre - > több gyakorlás - > jobb pilóta leszel.

A Tiny QX80 még a létra foka alatt is elfér. :P

Amennyiben acro módban szeretnél röpködni, mint a nagyok, akkor nem ajánlom, hogy egy játékkategóriás gépre aggass FPV vagy WiFi kamerát. Tudom miről beszélek, a stabilizált módok után az acro-t újra kellett tanulnom, és bizony, még mindig eléggé döcögős, valószínű belőlem sem lesz már Charpu.

Charpu meg gyakorlatilag itt tart

... vagy egyből kezdesz egy racerrel, és két hónap szopás után eladod, mert a guta fog csapkodni, de semmi sikerélményed nem lesz. A döntés rajtad áll. ;)

Szevasztok,

a mostani poszt egy régi adósságom. Már jó ideje megígértem, de én sem tudom miért, mindig elfelejtettem megírni. Most megkapjátok!

A bluetooth modul alig feltűnő módon, kékkel jelölve. Mellesleg túl közel van a GPS-hez, de ez egy másik történet.

Mint már többször említettem, a Bluetooth telemetriának három fő oka van:

1. Ha behal a gépben a BEC nem sütjük meg a pécénk vagy mobilunk USB portját.

2. Felturbózzuk a PID tuningot, mert nem kell az USB kábellel szórakozni és várni míg a PC vagy mobilunk hajlandó újracsatlakozni.

3. kívülállóknak dicsekedhetünk, hogy milyen okos a drónunk.

BT telemetriához legelterjedtebb a HC-05 és a HC-06 modul. A kettő között az a különbség, hogy a HC-05 képes master és slave módban is működni, míg a HC-06 csak slave módban. Mivel a kopter úgyis slave módban csatlakozik majd a mi master eszközünkhöz (PC, mobil) így elég a HC-06 is. Az alábbiakban a HC-06 beüzemelését taglalom. Aki többet akar tudni a BT master slave viszonyról, ezt olvassa át.

Csatlakozás a HC-06 Bluetooth modulhoz

Cisco / Juniper rendszergazdáknak: standard beállítású soros porton keresztül csatlakozzunk a BT modulhoz, majd ugorjunk a következő pontra

Azoknak, akiknek ez kínai:
Sajnos a HC-06 a dobozból kivéve nem ért szót a kvadkopterünkkel, így be kell állítani pár paramétert. Ehhez szükségünk lesz egy UART linkerre, azaz USB-serial átalakítóra. Minden kockánál kéne, hogy legyen legalább egy, ha nincs pl. innen beszerezhető. Telepítsük a megfelelő UART drivert, ez alapján, ha még nem lenne fent.

Kössük össze a linkert a BT modullal így:
linker - HC-06
5V VCC - 5V VCC
GND - GND
RX - TX
TX - RX

Telepítsük a putty-t vagy más konzolprogramot, esetleg az Arduino IDE fejlesztőkörnyezetet. A továbbiakban a putty-t fogom használni.

Indítsuk el a Putty-t, majd válasszuk ki a Serial csatlakozást. A Serial line alatt írjuk be azon port számát, amit a driver installálásakor létrehozott a gépünk. Klikkeljünk a Serial mezőbe, majd állítsuk be:

speed(baud) - 9600
data bits - 8
stop bits - 1
parity - None

Itt megsúgom, hogy szinte az összes soros portot használó eszköznek ez az alapbeállítása.

A HC-06 Bluetooth modul konfigolása

Amikor megnyílt a putty terminálablakja Írjuk be AT - annak kéne megjelenni, hogy OK. Ha nem jelenik meg, ellenőrizzük a baud rate-et, valamint hogy az RX-TX jól csatlakozik-e. Ha nem cseréljük meg őket. Mivel a BT modulnak nagyon gyorsan kéne gépelni, a következő utasításokat inkább írjuk le előre egy szövegfájlba, majd onnan másoljuk ki őket.

Most a BT modul nevét állítjuk be, ami legyen például Kopter_Geza_BT_Modulja. Ehhez a következőt kell bevinni, így egyben:
AT+NAMEKopter_Geza_BT_Modulja

Most állítsuk át a baud rate-et 115200-ra, ehhez vigyük be:
AT+BAUD8

A modul mostmár 115200-on kommunikál, így megszakad a kapcsolat. Kapcsolódjunk újra 115200-as baud rate-el.

Változtatssuk meg a PIN kódot, pl. legyen 1111:
AT+PIN1111

Végül kapcsoljuk ki a BT modul visszajelzését, hogy ne zavarjon bele a soros kommunikációba:
AT+ENABLEIND0

A HC-06 összekötése a kvadkopterrel

Csatlakozzunk a kopetrunkhoz Cleanflight alatt, majd válasszunk ki egy szabad soros portot, állítsuk a sebességét 115200-ra és kapcsoljuk be az "MSP"-t. A képen ezt piros nyíllal jelöltem. A kék nyilat felejtsük el, az ott sincs!

Húzzuk le az USB portot a kopterről és csatlakoztassuk a kiválasztott UART porthoz a BT modulunk. Lényegében készen vagyunk, lehet csatlakozni!

Csatlakozás a kopterhoz Android alól EZ-GUI segítségével

Ha még nincs meg, szerezzük be az EZ-GUI ground station-t a Google Play-ről. Kapcsoljuk be a telefon Bluetooth-ját, párosítsuk a kopterunkkal a telefonunk, majd indítsuk el az EZ-GUI-t. Koppintsunk a jobb felső sarokban lévő menüre, majd válasszuk a Beállítások menüpontot és állítsuk be az alábbi képgaléria alapján.

A BT beállítása után koppintsunk a "Kapcsolódás" gombra. A sikeres kapcsolódást egy kedves női hang adja tudtunkra, méghozzá magyarul!

A 3S akku merülőben, de a GPS kapcsolat jól áll a KGB projectnél

És lényegében készen vagyunk, indulhat a PID tuning vagy a menőzés! Amennyiben megragadott az írás, lájkolj facebookon vagy youtubeon. ;)

Múltkor írtam, hogy mindjárt a szűzrepülésnél szegény F939 akkorát taknyolt a földön, hogy még Besenyei Péter is jóízűen csettintett volna. Ekkor már éreztem, hogy hamarosan közeli kapcsolatba fogok kerülni a különböző ragasztókkal és a helyi RC üzletbe is úgy fogok járni, mintha csak haza mennék.

No, tehát, adott egy törött csőrű F939, ezt kéne helyre kalapálni. Ahogy látszik a műanyag hab eltörött, de el is deformálódott az ütközés során, hiába húztam vissza, cseszett helyre állni. Elkezdtem guglizni, hogy hogyan csinálják a nagyok, és ekkor jött szembe az alábbi videó.

Aki nem tudna angolul, annak elárulom, hogy a fószer szerint a műanyag habból készült alkatrészek visszanyerik az ütközés előtti alakjukat forró víz hatására.

Ugyan az jutott eszembe, amikor a parasztbácsi először látott zsiráfot: "Ilyen állat márpedig nincs!"

Pedig van! RC Groups-on is sokan dicsérték a módszert, olyanok is, akik már letettek valamit az asztalra, nem csak a szokásos hantások.

Forró vizet a kopaszra!

Fogtam magam, teleengedtem egy befőttes üveget forró vízzel, belemerítettem a habpanelt és vártam. Olyan 5-10 perc múlva megnéztem, és tényleg elkezdte visszanyerni az alakját.

Ahogy a fószer is említi a videóban, minél forróbb a víz, annál jobb: ha egy picit már kihűlt a víz, már nem hat a deformálódott anyagra. A 3. fürdőzés után szépen visszanyerte az alakját a törött alkatrész, azonban arra lettem figyelmes, hogy a habanyagot alkotó kis gömböcskék is felfújódtak. Konkrétan úgy nézett ki a leforrázott rész mint a krokodil bőre.

Mint kiderült, erre is van megoldás, méghozzá egy hétköznapi kanál formájában. A lényeg az, hogy fogunk egy hideg kanalat és a domború végével lemasszírozzuk a göröngyöket. Amilyen hülyeségnek tűnik, olyan jól működik. Tehát a deformációk helyrehozva, jöhet a ragasztás.

Nade mivel ragaszunk EPS-t? Egyáltalán mi a tök az EPS?

Az EPS az Expandált PoliSztirol / Expanded PolyStyrene rövidítése. Magyarországon Hungarocell, Nikecell míg Szlovákiában polystyrén a becses neve, de előfordul Extrupor néven is, angolul styrofoam, aminek Depron variánsának külön kultusza van habröpcsiépítő körökben. Jól sejtitek, az EPS pontosan ugyanaz az anyag, amibe a kaját vagy a szállítandó cuccokat csomagolják, csak a modellező EPS-nél még megbolondítják az egészet egy morzsolódásgátló vegyülettel, hogy tartósabb legyen. Tapasztalatom alapján az F939 nem törik olyan könnyen, mintha sima polisztirolból lenne. Sajnos ez nem segít azon, hogy szegény modellező EPS-t is oldják a szerves oldószerek, úgy mint az aceton és a benzin. Hogy mennyire, itt egy jó kis videjó:

Tehát akkor milyen ragasztót?

Olyat, ami nem tartalmaz szerves oldószert! Általában feltüntetik, hogy polisztirol ragasztására ajánlott. Amennyiben aceton, xylene vagy toluene tartalommal bír, hagyjuk a fenébe. Nekem az RC Svet-ben kétféle ragasztót ajánlottak:

1. speciális pillanatragasztót EPS-re. Ez úgy viselkedik, mint egy rendes pillantragasztó, csak nem oldja a polisztirolt, így az ütközésnél keletkezett hézagok kitöltésére nem túl alkalmas.

2. poliuretán ragasztót. Ez kimondottan alkalmas térkitöltésre és minden műanyag habot, valamint fát, így a balzát is ragasztja. Hátránya, hogy ronda sárga.

Hogyan müxik a poliuretán ragasztó?

Mivel nem nagyon bíztam a pilótatudományomban, mindjárt a térkitöltős poliuretán ragasztót választottam. A megszáradt motorház törött felületeit bekentem a ragsztóval, ami pár pillanat után a cipőragasztókhoz hasonlóan gumis állagot vett fel. Leraktam a ragasztandó elemet, majd arra lettem figyelmes, hogy az asztalom tele lett ragasztócseppekkel. Gondoltam, én voltam a béna, letöröltem, erre újabb cseppek jelentek meg. Mint kiderült ez a ragasztó elkezd vadul habzani, így tölti ki a teret. Ha valahol rést talál, kispriccen és Rocco Sifredit megszégyenítő módon teríti be a környezetét, így inkább kivittem a fürdőszobába a perverz fajzatját.

Kb. két óra múlva a ragasztó megszáradt és elég kemény sárga hab formáját vette fel, amit kiválóan lehet reszelni, csiszolni. Finom smirglivel lekaptam a felesleget, átragasztottam celluxal. Időközben beragasztottam a kiszakadt motortartót is. Meglepődve tapasztaltam, hogy a következő becsapódásnál a ragasztot felület jobban bírta a kiképzést mint előtte.

Most éppen megfelelő polisztirol festéket próbálok szerezni és gondolkozom rajta, hogy kipróbálom az EPS pillanatragasztót is.

Amennyiben megragadott az írás, lájkolj facebookon vagy youtubeon. ;)

Godot-ra Alkatrészekre várva és a mocskos anyagiak

Notehát, az első részben taglalt előzetes költésgtervezésnek megfelelően megrendeltem a Zeta Wing-Wing Z-84 kit-et, a szervókat és a GPS-t. A Z-84 kit épségben megérkezett egy hónapon belül, és annak rendje és módja szerint megvámolták, így a kezdeti költségszámítás megugrott 10 euróval. A GPS-t az európai raktárból rendeltem, ez két hét alatt már a postaládában vigyorgott. Szervóból inkáb négyet rendeltem biztos, ami biztos alapon a szükséges kettő helyett (+4,7$), de valahogy nem és nem akartak megérkezni. Eltelt másfél hónap, és semmi. Megreklamáltam a Banggood-nál, akik tök jófejek voltak, és újraküldték az elveszett csomagot, ami kicsivel több, mint két hét alatt meg is érkezett. Mivel a szabadomat nem kifestők színezésével akartam eltölteni, ezért előbb rendeltem három 9g-os SG90 szervót (+15$) a Gearbest európai raktárából, ami kicsit több mint egy hét múlva meg is jött.

Míg vártam a szervókat, a habröpcsi dobozát búja meglepődve vettem észre, hogy bizony a Z-84-hez már nem jár habragasztó. Elugrottam az RCsvet-be, ahol vettem EPO-hoz használható pillanatragasztót (20g / +1,7€) és aktivátort (150ml / +3,4€).

Mit mondjak, szép kilátások, a 60 eurós költségkeret felugrott 94 euróra, és még egy centimétert sem repült a gép. Ezen azonban már nem volt kedvem törni a fejem, megvolt minden alkatrész, indulhatott az építés!

Hogy lesz ebből mese?

Machinálás a motortartóval

Először még ragasztás nélkül kipróbáltam, hogy férnek majd el a használni kívánt öt és hat colos propellerek. Kiderült, hogy a standard 2204-es motorokkal sehogy. Szükségem volt tehát nylon távtartóra (+5,99$/300 darab), melyekkel addig legóztam míg meg nem leltem a jó megoldást: 12mm-es nylon távtartó, rátekerve 3mm-es nylon csavar. Így 15mm-rel emeltem meg a motort, és maradt 3mm a nylon csavarból felfogatni a motort.

Még egy dologra hívnám fel a figyelmet! A 2204-es motorokon nem négyzet, hanem rombusz alakban vannak elhelyezve a likak a felfogató csavaroknak. A képen látható módon kell a motortartó műanyagelemre felcsavarozni a motort.

A géptest építése

A röpcsit meglepően egyszerű volt összerakni. Először is a műanyag motortartót kell beragasztani. A motortartón két pöcök van, aminek a törzs alján illetve a kabin mögötti kis körcikken van a megfelelő bemélyedés. Vigyázat! A motortartó felső része oldalról nézve kicsit vastagabb mint alul. Jól behelyezve a motor enyhén lefele lóg, NEM felfele!

Bepasszintottam a motortartót a helyére, ellenőriztem, hogy jól szögben fog-e állni a motor, majd kiszedtem, bekentem ragasztóval, visszaraktam, ráragasztottam a kabin mögötti körcikket, majd átfújtam aktivátorral. Látám, hogy jó, jöhettek a szárnyak.

Először összepasszintottam a bal szárnyat a törzzsel, majd bekentem pillanatragasztóval a géptörzs azon részét, ahova a bal szárny csatlakozik. Felhelyeztem a bal szárnyat, bal kezemmel összefogtam a két ragasztott elemet, majd a szabad kezembe vettem az aktivátort, amivel lefújtam, ahol a ragasztott elemek összeértek. A pillanatragasztó az aktivátor hatására azonnal megkötött. Aktivátor nélkül inkább ne is próbálkozzunk, mert a CA pillanatragasztó kegyetlenül lassan szárad, ha vastag a ragasztandó felület.

Az előbbi folyamatot megismételtem a jobb szárnnyal is, majd becsúsztattam a helyére a szárnyakat merevítő karboncsövet, amit szintén rendesen beragasztottam. Felhelyeztem a függőleges vezérsíkokat, és készen is voltam géptesttel. Vagyis majdnem. Még be kellet ragasztani a kabin aljára azt a bigyuszt, ami rákattan a karbon rúdra, amikor felhelyezzük a kabint.

Ez az egész nem tartott tovább 15 percnél, pedig ez az első habröpcsi, amit valaha építettem. Kezdem érteni miért van szinte kultstátusza a Z-84-nek. :)

A gép építése eddig egész flottul ment, már kezdtem azt hinni, hogy a véremben van az egész. Egészen az elektronika behelyezéséig. Nincs mit szépíteni, szoptam mint a torkosborz. De erről majd legközelebb.

Történt egyszer, hogy megláttam a Parrot Disco-t, és csak arra tudtam gondolni, hogy a franc essen bele, nekem bizony kell egy ilyen. Hogy mi benne a pláne? Élőkép, nagy sebesség, több mint fél óra repülési idő és magától hazajön, ha elvesztjük az orientációt. Egy versenykopter ugyanilyen sebességre csak öt percig képes, aztán kifogy a kraft. Hát hogy a francba nem kéne ilyen röpcsi?  Aztán megláttam, hogy több mint 1200 euróba kerül, és elment tőle a kedvem.

forrás:Parrot.com

Nem hagyott nyugodni a gondolat, de sok pénzt nem akartam költeni, így az anyagiakat kreativitással pótoltam.

forrás:Banggood.com

Kutakodásom közben megakadt a szemem az EPO-ból készült Zeta Wing-Wing Z-84-en. Ennek pont olyan motorfelfogatása van, amibe passzolnak a kvadkoptereimben használt Emax MT2204 és Eachine 2204-es motorok. A motor meghajására szolgáló ESC-em szintén van elfekvőben egy 20A-os Flycolor Fairy formájában, ami az Eachine Falcon 180-hoz pótalkatrész. FCB-nek a Banggood ősz leárazásán beújított micro F3 repvezérlő szolgál, ami az iNAV fejlesztői szerint faszányosan műxik csupaszárny gépekkel. Sajnosz ez már nem kapható, de helyette a még kisebb Emax Femto F3 is megteszi. A géptesten kívül már csak GPS-t és két 9g-os szervómotort kellett beújítanom. CCD FPV kamera, videóadó és minim OSD a KBG projectből maradt vissza, ugyanis a gyári kamerát és adót megjavítottam. FPV headsetneek régi hűséges tárrsam, a Quanum V2 szolgál. Rádióadónak az unalomig ismert FlySky FS-i6 10 csatornásra hekkelve szolgál, rádióvevő pedig egy TGY-iA6C vagy iA6B lesz. Vagy egy sima 6 csatornás FlySky iA6 lesz az áldozat, ugyanis egy csupaszárny röpcsinek a vezetéséhez elég három csatorna, a többi mehet más úri huncutságra. Majd elválik. :) Propellerből meg FPV antennából és akkuból azt kap, ami jut. :D

És lényegében itt térült meg az a filozófiám, hogy az első melléfogások után megpróbáltam egységesíteni az alkatrészbázisom. Nincs háromféle ESC, 4 féle motor. Ha valami kiég vagy eltörik, a cserealkatrész kompatibilis. Ez a felfogás pénzt, időt és energiát spórol. Persze, ha versenyeznék, más lenne a helyzet, de kelet-európai bérből próbálja meg tartani a nyugati technológiával a versenyt az, akinek hat (pénzes) anyja van. :P

Összefoglalva az egész projektre nekem már csak elméletileg 60 eurót kellet költenem (EPO röpcsi KIT, 2X 9g szervó és GPS modul). Ez a Disco 1200 eurós árához képest meglepően baráti ár. Igen-igen, lehet hőzöngeni, hogy ez nem fair összehasonlítás, hogy én lényegében már előre elköltöttem egy Parrot Disco árát alkatrészekre. De vajon tényleg így van?

Hát akkor számoljunk össze, ha nulláról akarnám megépíteni, mennyibe fájna!

Megj: a lista 2017.01.31-ei árakat tükrözi

LopakoDrón alkatrészlista - 100,88 - 108,58$

Zeta Wing-Wing Z-84 EPO KIT - 37.99$ + 1.92$ szállítás, most "24FPV" kuponnal -20%, így most 32,31$
2X 9g-os szervómotor - 2X 2.35$
Eachine 2204-es brushless motor - 6.99$
20A-os Flycolor Fairy  - 9.09$
Micro F3 (17$) helyett Emax Femto F3 - 20,99$
Ublox 7 Mini GPS - 13,82$
Nylon távtartók a motornak - 5,69$
3A / 5V UBEC - 2,25$
Kingkon 6040 Propeller - 5,14$ - 5 pár

LopakoDrón FPV szett - 39,16$

CCD FPV kamera, 1000 TVL - 12,99$
Skyzone TS5823S videóadó, 200mW - 11,99$
FPV antenna, pl. Realacc - 8,19$
MICRO Minim OSD - 5.99$

Akkumulátor és töltő - 74,97$

Zop Power 3S 2200mAh 45C - 18,49$
SkyRC Imax B6 mini- 40$
SkyRC 15V / 60W táp - 16,84$

Rádióadó és vevő - 43,18 - 49,99

FlySky FS-i6 + iA6 - 43,18$, de én már az FS-iA6X-et venném a hozzáadott X6B vevővel - 49,99$

FPV headset - cca 83,92$

Quanum V2 pro FPV headset - 29,7$ - aztaQ, én még több 60-at adtam a normál verzióért tavaly ilyenkor
Boscam RC840 vevő - 19,99$
Eachine DVR - 17,99$
3A / 5V UBEC - 2,25$ - a DVR-nek
Zop Power 1500mAh 3S 30C akku - 12,99$

Kamera - 49,99$

Runcam HD - 49,99$

Összesen: 392,10$ - 406,61$

Amint a fentiekből kitűnik, a LopakoDrón megvalósítható a Parrot Disco árának harmadából, negyedéből. Persze ezen számítás nem számol az esetleges ÁFÁ-val és VÁM-mal, de a kínai webshopokban gyakori testes akciókkal sem. Én a fenti Eachine DVR-t a mostani, közel 18 dolláros ár helyett 10 dollárért vettem. Érdemes megvárni, míg a kiszemelt kütyünk felbukkan egy európai raktárban, ekkor ugyanis sem VÁM-ot, sem ÁFÁ-t nem kell fizetni. Azt sem szabad elfelejteni, hogy például az FPV szemüveg, töltő és akkumulátor nemcsak ehhez a géphez használható, a következő projektnél mintha csak találtuk volna.

Hát ennyit az elmélet és a költségszámításról, a következő rész már az építésről fog szólni. Vajon sikerül tartani fent vázolt költséglimitet, egyáltalán működőképes a felvázolt koncepció? Van miért izgulni. ;)