Szevasztok!
Megkerestek Gearbestről milyen cuccoknak örülnének az olvasóim, követőim. Sajna grafénes akkut egyelőre nem tudnak szerezni, ötletem meg nincs, így hát első körben megkérdezem a népet mit szeretnétek, második körben pedig megszavaztatom.
Ahol lehet ötletelni:
Ezen poszt alatt kommentben
Brainstormingra fel!
Nyalni csak úgy lehet, ha élvezzük az ízeket...
Múltkor ott hagytam abba, hogy összeállt a Z-84 géptest, én meg kezdtem magam profi habröpcsiépítőnek hinni. Hiába, a Dunning–Kruger hatás él és dolgozik. :)
A brushless motor beépítése
Beszerelés előtt összehoztam a Falcon 180 2204-es motorját és a 20A-os Flycolor Fairy ESC-jét, hogy megállapítsam a motor helyes forgásirányát. Nem akartam, hogy az önszorító anya letekerje magát, így a balmenetes motornak jobbra kellett forognia. Ennek kipróbálásához nem kell a repvezérlő, az ESC-et (magyarul elektronikus fordulatszám szabályzót, röviden szabit) elég egy PWM RC vevő azon csatornájára dugni, ami a gázkar állásáért felelős. A FlySky vevők esetén Mode 2-es pöcökkiosztásnál ez a 3. csatorna.
A mai cikkem alanya a Falcon 180 lesz. Pontosabban az, ami lett belőle, miután szétkaptam atomjaira, majd az alapoktól újraépítettem.
A Falcon 180 átépítéséhez jó ürügyként szolgált, hogy az egyik kapukerülgetés során elengedtek a motortartó csavarok az egyik motordöntő foglalaltban, a motor kiszabadult és felcsavarodott, a kopter pedig lezuhant. A legtöbb alkatrész megúszta, de az egyik szabi nagyon megijedhetett az esés közben, amit füstjelekkel és tömény amperszaggal adott a tudtomra.
Kedves Béláim az Úrban,
Mai nap azzal az obskúrus problémával fogunk foglalkozni, hogy hogyan varázsolhatunk friss, ropogós Blheli firmwaret Silabs szabijainkra. Hogy mégis minek foglalkozom vele, hiszen már fillérekért vágják az emberhez a modernabb Blheli_S ESC-eket?
Előfordulhat hogy megyünk az utcán, elénk ugrik egy szatír, és addig nem enged tovább, míg fel nem flesheljük a szabiját. Esetleg akciósan vettünk egy versenykoptert az Eachine Falcon szériából, ami bizony Flycolor Fairy ESC-ekkel jön, nekünk meg szúrja a szemünk a hulladék, khmm, egyedi Flycolor firmware.
Mivel szatírokkal nem tárgyalok, de épp átépítem a Falcon 180-anam, így úgy döntöttem, hogy egy füst alatt (ami remélem bent marad :P) Blhelire cserélem a gyári Firmware-t, mert Blhelivel állítólag sokkal stabilabb és reszponzívabb lesz majd a repülési élmény.
ESC-ünk mikrokontrollerének felkutatása
Flashelés közben majd ki kell választanunk, hogy Atmel vagy Silabs MCU-t használ-e az ESC-ünk, így ha nem vagyunk benne biztosak, ezt jobb előre kideríteni. A Flycolor Fairy-n F850 MCU van, amit a Silabs gyárt.
Milóder? Bootloader!
Amennyiben az ESC-ünkön Blheli futna, akkor az új verzió felrakásához elég lenne csatlakozni a repvezérlőn keresztül, és mehetne is a flashelés a Blheli bootloadernek hála. Mivel a Flycolor Fairy vezérlőn alapból nem Blheli fut, így nincs is rajta a Blheli bootloader, így szükségünk lesz valamilyen célhardverre. Joshua Bardwell az Arduino-t komálja, én inkább egy ESC programozót használtam, mert így kevesebb a hibalehetőség.
Mire lesz szükségünk?
- ESC
- ESC programozó - esetünkben Silabs C2 programozó
- USB hosszabbító, hogy könnyebben tudjunk mozogni a programozóval
- PC
- Legfrissebb Blheli Suite
- Tüskesor és hozzá foglalat
- Forrasztópáka és sok-sok türelem
ESC-ek programozópontjainak felkutatása
Amennyiben az ESC-ünk Silabs C2 interface-t használ, négy érintkezőt kell keresnünk, melyek általában egymás mellett egy sorban helyezkednek el, de lehetnek szétszórva is:
- VCC - 3,3V táp
- GND - föld
- C2D - kétirányú adatpin
- C2CK - órajel
A Flycolor Fairy-n pl. így helyezkednek el:
A C2 programozóból viszont csak három vezeték jön ki egy JST-SH csatlakozón keresztül:
- sárga - C2D
- fekete - C2CK
- piros - föld
A VCC/3,3V tápvezeték nincs kivezetve, így az ESC-et akkuról kell majd táplálni, amit érdemes füstgátlón keresztül csatlakoztatni.
Csatlakozás az ESC-hez
Miután megtaláltuk az ESC-en a programozópontokat szembesülünk vele, hogy bizony a programozót valahogy össze kell kötni az ESC-el. Joshua az ESC-re forraszttást preferálja, FyreSG a tüskesorra forraszt és azt nyomja az ESC-hez. Az első működik, de nagyon macerás és időrabló, a második meg nekem nem akart működni, mert forrasztáskor mindig kilazultak a tüskesor tüskéi az őket összefogó műanyagban. Ekkor támadt egy ötletem:
Az ESC kábelét hozzáforrasztom a tüskesorhoz, amit aztán a hozzá passzoló foglalatba dugok, a foglalat tüskéi pedig már nem fognak mocorogni, mert nem érte őket hőhatás. A 2,54 milis tüskesor tüskéit hozzáhajlítgattam a sűrűbben elhelyezkedő ESC programozópontokhoz, majd derékszögben lehajlítottam őket, hogy a foglalatot oldaról lehessen rányomni az ESC programozó pontjaihoz, mert így könnyebben tudom egy kézzel a helyén tartani.
Blheli flashelése
Fontos, az egész procedúra alatt a programozó és az ESC közötti kapcsolat nem szakadhat meg. Amennyiben ez megtörténne, kezdhetjük az egészet elölről, azonban gyakran a programozót is ki kell húzni, majd visszadugni a számítógépünkbe.
Indítsuk el a Blheli Suite-ot, majd a Select ATMEL / SILABS interface legördülő menüből válasszuk ki az A SILABS C2 (Toolstick) menüpontot, majd kattintsunk a Connect gombra.
Most kattintsunk a connect, majd a Read setup gombra. A Blheli azzal fog nyaggatni, hogy az ESC le van zárva, blablabla, mégis fel akarod-e flashelni az ESC-et. Naná!
A képen nem ez látszik, mivel ekkor még nem a saját találmányom használtam, így gyakran volt kapcsolatbontás. Pont ezért az ESC memóriája, mint egy öreg rasztáé, már tök üres, így nincs visszaút, új infóval kell megtölteni, ha még használni akarjuk valamire.
A felugró ablakban válasszuk ki a Flycolor Fairy 30A firmware-t, a típus pedig legyen MULTI, mivel kvadkopterünknek több rotoja van, azaz multirotor. Ha hétköznapi helink lenne, a fő rotor ESC-jéhez a MAIN, a farokhoz tartozóhoz pedig a TAIL tartozna. Röpcsinél a MAIN és MULTI közt választhatunk, mindkettőnek van előnye és hátránya, további részletekért érdemes elolvasni az aktuális kiadás dokumentációját. A 14.X verzióé itt érhető el.
Ezután felugrik egy következő ablak, hogy az ESC-ünk hamar hamvába holhat vagy megsebesíthet, esetleg álmunkban leszúr, etc. ha nem a megfelelő FW-t rakjuk fel.
Az OK-ra kattintás után pár másodpercen belül ennek az alábbi üdvözlőképernyő fogad, ami többek között közli, hogy bizony jelentős kárt szenvedhetünk, ha fogalmatlan idiótaként mindent szétállítgatunk a manual elolvasása nélkül.
A Read Setup-ra kattintás után a Blheli Configurator beolvassa az ESC-ünk beállításait. Az egerünket a csúszkák fölé mozgatásával megjelenik az adott mező min/max és alapértelmezett értéke. Én pl. a csipogást felvittem 40-ről 80-ra. Ha pontosan tudjuk, hogy mit csináltunk, akkor a változásokat a Write Setup-pal tudjuk elmenteni.
További hasznos tudnivalók, leginkább a füstmentes repüléshez
Ezen ESC-eket elég sok RC Groups felhasználó megelégedve hajtja Onshot125-el, bekapcsolt damped light-al (motorfék). Páran jelezték, hogy a multishot bekapcsolása után elfüstölt az ESC, de nem tudni pontosan, hogy ez miatt történt-e, annyi pénzem meg nincs, hogy szó szerint égessem, így én maradtam a oneshot125-nél. ;)
A Blheliben turkálásnál különösen figyeljünk a Power Limit, egyes verziókban Low RPM Power Protect-re, mert kikapcsolva meglepően gyorsan képes leégetni az ESC-et.
A Flycolor fairy F850 MCU-ja elméletileg támogatja a Blheli_S firmware-t is, mivel hardverből nyomja a PWM-et, de eddig még nem találtam senkit, aki kipróbálta volna. Ha valakinek összejött, az valahogy jelezzen, lehetőleg ne füstjelekkel. :D
Végül, de nem utolsósorban érdemes megnézni Joshua videóját a Blheliről. Gondolkoztam, hogy írok cikket a Blheli konfigjáról, de ezután a videó után minek? :)
Ha tetszett a bejegyzés dobj egy lájkot YouTubeon vagy Facebookon! Köszi!
A tesztem első felében eléggé tetszett az Emax Babyhawk, azonban nem voltam elragadtatva az erejétől. Erről a dögnehéz propellervédők tehetnek, amik azonban 1,3mm-es imbusz csavarokkal vannak rögzítve a vázon keresztül a motorokhoz. Beszereztem tehát egy 37 darabos szerszámkészletet amiben a 0,7mm imbuszfejtől kezdve a finom philips és Torx fejeken keresztül minden megtalálható mi szem s szájnak kopternak ingere. Időközben megjött az Eachine Racer 130, így lett egy egy relatíve könnyű háromcellás akkum is, ígyhát azt is ki kellett próbálni.
Fogyókúra - kopter apdét
Először lekaptam a propellervédőket, melyeket a már említett 1,3mm-es imbuszcsavarok tartanak, motoronként négy darab, így négy motorral számolva 16 csavart kell kitekerni. Még szerencse, hogy a szerszámom egy csavarhúzóra hajaz, mert a hagyományos L alakú imbuszkulccsal megszenvedtem volna.
A tolómérőm szerint ezek a csavarok picit hosszabbak mint 6mm. Amint az első részben említettem a Babyhawk RS1104 motorjai eltérnek a többi 1104-es motortól, a képen szépen látszik a magas alsó felfogatásuk és az azon túlnyúló motortengely.
Miután megcsodáltam a motorokat, Lidl-s sublerem segítségével kiválogattam a géphez kapott csavaros zacsiból az 5mm-es csavarokat, mivel propvédő nélkül értelem szerűen rövidebb csavar szolgál rögzítésre, és nem akartam úgy járni mint pár koma az RC Groups-ról, akiknek tönkretette a motorját a túl hosszú csavar. Lehet, hogy csak ők voltak bénák, de inkább nem kockáztattam, mert egy ilyen kis moci 12 dolllár, banyek! Miután betekertem a 16 darab 5mm-es csavart, megelégedve konstatáltam, hogy Emaxéknál nem hagytak fel jó szokásukkal, bőven hagytak pótcsavart, az 5mm-esből például négyet.
A propvédők elhagyásával jó 10%-ot faragtam a gép tömegéből, mivel a propvédők 7g-ot kóstálnak. Aki még többet akar faragni, az propellerenként használhat csak két csavart, így megspórolhat további 1,5g-ot, mivel az összes proprögzítő csavar 3g-ot nyom. A propeller nem nagyon fog elrepülni, mert még csavarok nélkül is úgy szorul a motortengelyre, hogy csak na.
Akit érdekel, a kamera + videóadó kombón használt szilikonbetétes anyák 4mm átmérőjűek.
Repülési tulajdonságok propvédő nélkül és szájhúzás
Propivédő nélkül a masina úgy repül mintha seggbe rúgták volna. Párszor azért ütköztem, mert teljesen szokatlan volt, hogy ilyen jól reagál a gázra. A géppel egyszerűen élvezetes lett repülni. Akkor mégis miért a szájhúzás?
Egyszerűen azért, mert propellervédő nélkül nem lehet rendesen leszállni a géppel, mivel az alsó akku miatt egyszerűen felborul, a propellerek pedig az aszfaltot karistolják, ha bekapcsolva felejtjük az air mode-ot.
Az "egyszer még jó lesz" doboz kincsei
Bevittem a gépet, és elkezdtem kutakodni a "egyszer még jó lesz" cuccok között. Találtam is egy kerek szivacsot, ami az egyik távom pöckeit volt hivatott védeni szállítás alatt. Félbevágtam keresztben majd hosszában és a kapott négy félkör profilú szivacsot felragasztottam kétoldalú ragasztóval a négy kar szélére. Sajnos a szivacsok miatt a gép felszedett 0,6g-ot. :/
A mod meglepően jól sikerült, szinte alig fordul fel a gép földet éréskor, és most már az akku is többé-kevésbé védve van. Egyedül arra kell vigyázni, hogyha durvábban szállok le, a gép visszapattan, de ez szerintem inkább fícsör mintsem bug. :D Akinek nincs tömör, zömök szivacsa az "egyszer még jó lesz" dobozában, ne adj isten nincs ilyen doboza, az pl. innen szerezhet öntapadós szivacsot racer gépekhez.
Repülési tulajdonságok II.
Lerohantam a parkba kipróbálni a szivaccsal tuningolt masinám, és azon vettem észre magam, hogy az önfeledt vigyor nem bír eltűnni a pofázmányomról. Egy szakajtónyi videót csináltam, egyszerűen gőzöm sincs mikor lesz időm megvágni és feltölteni YouTubera. Egy negatívum maradt, az pedig a remegés, de ez még tejszínnel elmegy. Érdekes módon a repülési időm mostmár 2 percre csökkent. Most vagy kezdenek kipurcanni a 300mAh Giant Power akkuim, de szerintem inkább az tehet róla, hogy sokkal többet használom a nyélgázt, mivel már van értelme. :D
Háromcellás akkuteszt
No, igen, ezt is ki kellett próbálni. Tehát van egy 450mAh 3S 35C akkum, ami a Racer 130-ban harmatos, de gondoltam a 2/3 tömegű Mihókba pont jó lesz. Rácsaptam a gépre, megröptettem, és konstat8ltam, hogy jól megy, de nem voltam elájulva a sebességtől. A remegés sajnos sokkal jobban érződik, de a gép irányítható marad. Feltehetőleg ez annak is köszönhető, hogy Boris B nagyon ráfeküdt a Betaflightban a szenzorok filterelésére, ő hozta be a notch filtert és finomhangolt egy raklapnyi cuccot, így nem akkora gond, hogy a Babyhawk vázának a merevsége egy kocsonyához hasonlítható.
Leszálláskor azonban szomorúan konstatáltam, hogy a 3S 450mAh 42g-os akku bizony sok lesz, a hátsó motorok ugyanis forróak voltak. Érdekes módon az első motorok szinte alig melegedtek fel. RC Groupson már kipróbálták 300mAh 3S akkuval és állítólag ezekkel nem nagyon melegszik túl a gépecske, így most én is ilyet keresek, de csak ezt a 25C-s Giant Powert találtam. A leendő akku tömege valahol 20-30g közt kéne, hogy legyen, mivel a 18g-os 2S 300mAh Ginat Powerrel túl rövid a repidő, de bármi ami 40g-nál többet nyom vagy leszedálja vagy túlmelegíti a gépet.
Törésteszt nyélgázzal
Csak itt, csak most, csak nektek nekivezettem a gépet nyélgázzal egy fának. A vicc az, hogy semmi komoly nem történt, csak elhajolt az egyik propeller. Nem estem kétségbe, visszahajlítottam a propellert, a masina pedig gond nélkül repült tovább, igaz a szokásosnál több lett a remegés a kamerában. Ez persze nem volt az első eset, és feltehetőleg nem is az utolsó, a Babyhawk meglepően sok abuzálást képes túlélni a biliműanyag váz dacára.
Rádióvevő jó hatótávval
Ahogy látjátok a vevőt most vízszintesen helyztem el, az antennát meg függőlegesen, amit gyorskötözővel, zsugorcsővel meg egy pötty gumiragasztóval rögzítettem. Egyelőre jól bírja a kiképzést és a hatótáv is bőven megvan 70-80m. Lehet több is, de egyelőre távolabb nem mentem.
Verdikt - külső használathoz
Ha kint akarjuk használni a gépet, mindenképpen le kell szedni a propellervédőt, amihez pedig szükségünk lesz egy meglehetősen ritka, 1,3-as imbuszra, valamint keményebb szivacsból leszállótalpat kell fabrikálnunk a gép karjaira, nehogy felboruljon leszálláskor.
Ha ezt megcsináltuk, egy nagyon ügyes kis gépet kapunk, ami méreteihez képest nagyon jól megy, sőt még 3S akkuval is használhatjuk, de megizzadunk, mire megfelelően picit találunk. A gép a műanyag váz miatt érezhetően remeg, viszont ennek ellenére meglepően strapabíró.
További fejlesztési lehetőségek
A gép vezérlője és hajtáslánca elég pofás és könnyűcske, a kamera is teszi a dolgát. Egyedüli negatívum a remegős váz, amiben semmi extrának nem jut rendesen hely, még egy szerencsétlen csipogónak sem. Ezen felbuzdulva rendeltem egy Eachine Lizard95 vázat, mivel elvileg ugyanolyan könnyű mint a gyári váz, de feltehetőleg nem fog remegni mint a kocsonya és még éppenhgy beférnek a gyári 2.3 colos propellerek. Igaz, ez a váz negyed annyira sem cuki mint az eredeti.
Az új váz már úton van, viszlát a harmadik, átépítős részben.
Ha tetszett a bejegyzés dobj egy lájkot YouTubeon vagy Facebookon! Köszi!